SAPA

Vietnam : Sapa, le marché des minorités  
  

Depuis Hanoi, la superbe capitale administrative du Vietnam , il faut compter environ 400 km avant de rejoindre Sapa, à 1.500 m d'altitude. 400 kilomètres et donc de longues, de très longues heures de routes encombrées par une multitude de cyclistes insouciants, de cyclomotoristes kamikazes, de piétons un peu trop hardis, de quelques rustiques camions agricoles "made in Vietnam" qui semblent vouloir se désarticuler à tout instant, d'une petite poignée de voitures asiatiques qui foncent en klaxonnant et d'une foison de bétail nonchalant qui estime que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la route ... Quittant les plaines et s'élevant vers les premiers plateaux montagneux, la route - étroite et pas toujours en très bon état - se transforme petit à petit en une interminable et éprouvante succession de virages en épingles à cheveux et de lacets serrés qui nécessitent une bonne maîtrise du volant, d'excellents réflexes, une attention de tous les instants et ... un estomac solidement accroché !.. Mais le résultat en vaut largement la peine : rendez-vous de toutes les minorités ethniques chassées depuis des lustres par la Chine voisine, Sapa résonne des dialectes les plus curieux et s'illumine des 1001 costumes traditionnels toujours portés avec fierté par les diverses minorités qui ont heureusement trouvé asile de ce côté-ci de la frontière ...

Ambiance de marché

Sapa, samedi matin.
Comme chaque semaine au même moment, la petite bourgade de Sapa se réveille dans une débauche de couleurs et de parfums variés. Le soleil est à peine levé, mais toutes les petites gargotes de la ville ont déjà ouvert leurs portes. Attablés devant des tasses de thé ou des grands bols de "phö" bouillants, tout le monde se retrouve pour un petit déjeuner très matinal. Ce repas est un moment privilégié. On s'interpelle bruyamment d'une table à l'autre. On commence une conversation à une table, on la poursuit à une autre et on la termine à une troisième, le bol de "phö" toujours à la main. On s'échange les informations en provenance des différents villages : les récoltes ici, une naissance ou un décès là-bas, une petite rumeur ou quelques ragots, ... C'est aussi le moment où l'on prend des forces avant d'affronter des marchandages qui, comme chaque semaine, s'annoncent serrés.
Dans les rues, les étals sont déjà dressés et encombrent toute la ville. Le marché a pris possession de la grand-place, s'est faufilé sur les trottoirs de la rue principale et dégringole le long des escaliers qui, parfois cahin-caha, mènent aux rues adjacentes.

Même si l'on a déjà eu l'occasion de parcourir et d'admirer l'un ou l'autre marché exotique, celui de Sapa reste toujours étonnant. Et même étourdissant. Ici, les petits tas de piments côtoient les montagnes de tomates et les amoncellements de gousses d'ail posées à même le sol. Plus loin, les légumes verdoyants débordent de grandes et lourdes mannes en osier que les femmes ont portées sur leurs dos depuis les villages souvent situés à plusieurs heures de marche . Là, le riz avoisine quelques belles pièces de tissu. Un peu à l'écart, alignées sans autre manière sur de grossières planches de bois, des pièces de viande attendent d'être pesées sur de vieilles balances mécaniques et font déjà le régal des mouches qui ont flairé l'aubaine ... Encore vivants, de la volaille caquetante et des canards cancanant ne se doutent toujours pas du sort qui les attend. Là-bas, posés sur des petits morceaux de tissu défraîchis ou sur de vulgaires caisses en carton retournées et servant d'étals, les bananes et les abricots, les oeufs et les morceaux de gibier, les tubercules, ... attendent le bon vouloir des badauds qui ont parfois parcouru de nombreux kilomètres de piste à travers les rizières pour faire leurs achats.

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